Программа-максимум

Программа-максимум

Открытий в Москве под Новый год было столько, что на каникулы можно в самом деле никуда не ехать, а просто ходить каждый день в новый ресторан и путешествовать по вкусам...

Этого открытия от Александра Кана и компании ждали чуть не полгода. И не зря: получилась бомба. Сюда будут ездить специально, хотя и не ближний свет — заведение открылось в квартале Трехгорной мануфактуры, в гастрономическом кластере. Формат заигрывает со спикизи: вход в бар через турагенство. Шеф Шуршаков в очередной раз доказал, что из обычных продуктов можно придумать блюда, которые будут удивлять и вкусом, и подачей. Например, в его репертуаре появились обжаренные во фритюре корни лука. Хиты коктейльной карты — «Севиче Мэри» с дымком и «Тесла», который горит и трещит.

Никуда не едем

Елена Усанова, журналист, кулинар

Я обратила внимание, что многие едят и пьют за барной стойкой. Там и правда интересно: на ваших глазах создают коктейли. Я бы назвала новые коктейли от Кана жидкой кухней. Они разделены на четыре раздела: «Перец», «Свекла», «Морковь» и «Огурец». Одни разжигают аппетит, а другие отлично сочетаются с едой от Шуршакова. Меню интересное и недорогое. В каждом блюде есть игра вкуса. Например, есть два разных блюда из печени. Первое — капучино из куриной печени — внешне и правда похоже на кофе. А закуска из телячьей печени внешне напоминает десерт. С юмором!

Сергей Ерошенко, шеф-повар ресторана «Честная кухня»

Мои впечатления от посещения «Никуда не едем» буквально следующие: очень удобный проект. Удобный — потому что ехать куда-то в другое место, а тем более уезжать отсюда, никуда и не хочется.

Тепло, по-свойски, приятно и комфортно. Я ел луковый суп и тартар. Оба хороши, особенно суп. Я его заказываю везде, где он есть в меню, и здесь, хочу заметить, он особенно удался! Видимо, скоро приду сюда вместе со всей семьей.

Хочется, кстати, пожелать успехов и долголетия такому удачному тандему Александра Кана и Дмитрия Шуршакова.

Сочиняйте, ребята!

Поехали

С ложно вспомнить более резонансное открытие. Что понятно: хозяйка заведения Елена Чекалова
за годы в гастрономической журналистике успела нажить в ресторанной тусовке и преданных почитателей, и заклятых врагов.

Пока первые взахлеб хвалили ее серые щи и пожарские котлеты, вторые с удовольствием оттаптывались на промахах, без которых не обходится ни одно новое заведение. В общем, побывать в «Поехали» стоит хотя бы ради того, чтобы лично снять пробу и уже со знанием дела включиться в жаркие споры в социальных сетях.

Александр Раппопорт, адвокат, ресторатор

«Поехали» как европейская таверна, где хозяйка сама кашеварит, разливает по тарелкам, заботится о гостях. Но не простая таверна, а гастрономическая, где каждое блюдо выверено до детали. Для Москвы концепция неординарная, а в Европе вся высокая гастрономия выросла из придорожных ресторанов. Конвейерный ресторан работает на усредненный вкус, хозяйка же рассчитывает только на свои вкусовые ориентиры. Поэтому «Поехали» не для массового пользования, а для своих. Каждый дышит, как он слышит, и, если вы дышите и слышите с Леной одинаково, вам сюда.

Анатолий Казаков, шеф-повар ресторана Selfie

«Поехали» не пытается позиционировать себя как ресторан высокой кухни — это важно, поэтому не нужно судить его с таких позиций. Это продвинутая еда очень хорошей хозяйки. Она не загнана в рамки, в которых находится большинство профессиональных поваров.

По большому счету для нее существует всего один критерий — вкусно или невкусно. То, что делает Елена Чекалова, очень здорово. Она сама открыла ресторан, отвечает в нем за все процессы и получает обратную связь от гостей. Так что, если кому-то что-то не понравится, всегда есть возможность это исправить.

Фаренгейт

Андрей Деллос всегда умел угодить публике, которая ценит богатство и пафос. Но «Фаренгейт» — из другого котла. Шеф-повар Антон Ковальков готовит а-ля бистрономик из сезонных продуктов, за бар отвечает его давний коллега — шеф-бармен Денис Кряжев: на этот дуэт, по идее, должны ходить молодые фуди. Кроме того, лофт с открытой кухней планируется использовать как арену для гастролей известных шеф-поваров. Первым в «Фаренгейте» зачекинилсяшеф-повар нью-йоркского Betony Брайс Шуман, который в прошлом году принес Maison Dellos первую мишленовскую звезду.

Наталья Мухина-Паласьос, директор агентства FoodEvent

Что символизирует это название, приветливая девушка-официант объяснить не смогла, но сам факт запуска демократической концепции уважаемым Домом будоражит сознание.

Московский«Фаренгейт» — классика бистрономического жанра: ощущение просторного лофта с кирпичными стенами и промышленными лампами, столы без скатертей, открытая кухня цвета индиго с молодым бодрым персоналом, нестрашный ценник (около полутора тысяч рублей на человека ужин с вином — в моем случае). Меню достаточно разношерстное, исключительно из сезонных продуктов: суп харчо с элементами Азии (неплохая идея), копченая утка или поджаренный на гриле авокадо в салатах, киноа и свекольное ризотто. Видно, что шеф Антон Ковальков очень сильно старался, но, когда все утрясется с открытием ресторана, он обязательно выстрелит какой-то более выдержанной гастромыслью. Радуют: легкая атмосфера, расстояние между столами и неплохое вино, расстраивает — громкая музыка. Кухни на заказ в салоне kuhniunuted.ru